» Как заменить изношенную фурнитуру на пластиковых окнах самостоятельно

Пластиковые окна служат годами, но фурнитура под нагрузкой и без регулярного обслуживания постепенно изнашивается. Если створка провисает, не прижимается или ручка крутится с треском, проблему часто решает точечная замена узлов. Если чувствуете, что работа тонкая и без опыта страшновато, обратитесь в сервисный центр по ремонту пластиковых окон — это быстро и безопасно. А если готовы разобраться сами, ниже — подробное руководство, как привести окно в порядок.

Как понять, что фурнитура изношена и что именно менять

Диагностика — половина успеха. Сначала определите, какие узлы страдают. Фурнитура — это не только ручка. В систему входят: привод (шестерёнчатый механизм под ручкой), прижимные цапфы (грибки), ножницы (откидной механизм сверху), петли (нижняя опора и верхняя направляющая), ответные планки на раме, микролифт и блокиратор ошибки положения ручки. Каждый из этих элементов может давать свои симптомы.

• Ручка идёт туго, проворачивается с хрустом, заедает в вертикальном положении — износ редуктора/привода или сухая, грязная механика.


• Створку тянет к низу, при закрытии цепляет раму — провисание, ослабление нижней петли или износ ножниц.


• Дует по периметру, бумажный лист вытаскивается из закрытой створки без усилия — ослаб прижим, проверните эксцентрики на цапфах, оцените высоту ответок.


• Откидной режим не включается или створка зависает на одной петле — износ ножниц или сломан блокиратор.


• Ручка проворачивается «в холостую» — сорвана шпонка ручки или разрушен привод.

Проверьте маркировку фурнитуры. На ответных планках, ножницах или на лицевой планке привода часто выбиты бренды и серии: Roto, Maco, Siegenia, Winkhaus, Vorne, Aubi и др. Это важно для подбора совместимых деталей. Большинство систем используют европаз 16 мм, но длина приводной планки, расположение тяг и форма цапф различаются. Универсальные ручки подходят почти ко всем окнам (межосевое расстояние 43 мм), а вот ножницы и петли подбирайте по системе.

Полезная проверка на прижим: поместите лист бумаги между створкой и рамой и закройте окно. Если лист вытаскивается легко — усиливайте прижим (эксцентрики и ответки), если рвётся — прижим достаточный. Не путайте изношенную фурнитуру с уставшим уплотнителем: если резина потрескалась и «деревянная», даже идеальная фурнитура не спасёт — меняйте уплотнитель.

Если рама деформировалась от усадки дома или нарушена геометрия (видно глазу), регулировкой это не вылечить — здесь поможет только переустановка или поканальная правка у профессионалов.

Что понадобится: инструменты, расходники и как выбрать комплектующие

Подготовьтесь заранее. Аккуратность и правильный инструмент экономят часы и нервы. Перед началом сфотографируйте текущие узлы в деталях — пригодится при сборке и заказе запчастей. Сразу разметьте маркером положение ответных планок и петель, чтобы после замены быстро выйти в «базовую» геометрию.

Инструменты и материалы: 1) Отвёртки PH2/PZ2, бит TORX T15/T20 (многие планки и ножницы держатся на торксах). 2) Шестигранники 3 и 4 мм (регулировочные винты петель и прижимов). 3) Пассатижи, тонкогубцы, молоток и тонкий керн/выколотка (для штифта верхней петли). 4) Рулетка, штангенциркуль (померять ширину лицевой планки — обычно 16 мм, ход цапф). 5) Деревянные клинья/подкладки, малярный скотч (защита профиля, временная фиксация). 6) Смазка: силиконовая или с PTFE, густая литиевая — для механики; силиконовый спрей — для уплотнителей. Не используйте агрессивные проникающие составы как постоянную смазку. 7) Чистые безворсовые салфетки, спирт/очиститель для металла. 8) Перчатки с нескользящей ладонью и очки.

Как выбрать детали:

• Ручка: межосевое 43 мм, квадрат штыря 7 мм, длина штыря 35–40 мм для стандартного ПВХ-профиля. Если нужен повышенный прижим — берите модель с усиленным редуктором. Детский замок или кнопка — по желанию.


• Привод и планки прижима: смотрите на логотип и код на старой детали, измеряйте длину. Проверяйте тип цапф — грибовидные или роликовые, и диапазон регулировки.


• Ножницы: берите под свою систему (Roto к Roto и т.п.), обращайте внимание на грузоподъёмность (вес створки) и сторону открывания.


• Петли: комплект нижняя опора + верхняя направляющая. Рекомендуется менять парой. Уточняйте максимальный вес створки и возможность регулировки по трём осям.


• Ответные планки: высота и угол профиля должны соответствовать системе, иначе прижим будет неровным.

Безопасность: створка весит 20–40 кг, а у больших окон — и больше. Работайте вдвоём при снятии створки. Никогда не вытаскивайте штифт верхней петли, пока створка не стоит на откиде и не подстрахована снизу клиньями.

Пошаговая замена основных узлов

Работайте по узлам — так проще изолировать проблему и не развалить всю систему. Последовательность — от простого к сложному: ручка, прижимы, ответки; затем ножницы и петли.

Замена ручки

Снимите декоративную накладку: поверните её на 90 градусов. Под ней — два винта. Выкрутите, выньте ручку. Осмотрите квадратный штырь: если он слизан, замените ручку на новую. Установите новую ручку: совместите отверстия, вставьте штырь в привод, притяните винтами без фанатизма, чтобы не сорвать пластик. Проверьте ходы: 0° — закрыто, 90° — поворот, 180° — откид. Если ручка не встаёт в режимы — проблема в блокираторе/ножницах, идём дальше.

Восстановление прижима: цапфы и ответные планки

Откройте створку, посмотрите на грибки-цапфы на лицевой планке. На большинстве систем их можно крутить плоскогубцами или шестигранником. Поверните эксцентрики ближе к уплотнителю — усиливаете прижим, дальше — ослабляете. Отрегулируйте равномерно по периметру.

Если цапфы болтаются или сорвана резьба — замените прижимную планку/привод на аналогичный. Открутите винты по периметру, аккуратно снимите планку. Перед снятием отметьте положение, чтобы не сбить геометрию. Новую планку ставьте в те же отверстия. Если металл в профиле «не держит», используйте ремонтные винты чуть длиннее, но не так, чтобы уткнуться в армирование и деформировать его.

На раме ответные планки должны совпадать по высоте с грибками. Ослабьте винты, подвиньте планку вверх/вниз на доли миллиметра, затяните. Проверьте бумажным тестом и переносом следа графитовым карандашом на уплотнителе — сразу увидите, где прижим слабее.

Замена ножниц (откидного механизма)

Переведите ручку в горизонталь (режим поворота). Откройте створку. Переведите ручку в откид, чтобы разгрузить ножницы, и подставьте снизу клинья. Найдите место стыка ножниц и приводной тяги — там фиксатор/винт. Освободите шарнир ножниц от ответки на раме, слегка сдвинув механизм. Открутите ножницы от створки и снимите.

Поставьте новые ножницы той же системы. Совместите отверстия, прикрутите штатными винтами. Верните шарнир на ответку, защёлкните фиксатор. Проверьте работу: несколько раз переведите ручку через все режимы, следя, чтобы блокиратор ошибки работает — ручка не должна проворачиваться при открытой створке.

Если после установки створка в откиде заваливается сильно внутрь или, наоборот, почти не откидывается — корректируйте винт на ножницах (есть у большинства систем) и высоту ответки на раме.

Замена петель и снятие/установка створки

Работайте вдвоём. Переведите створку в откид, подстрахуйте клиньями. Снимите колпачок с верхней петли, тонкой выколоткой выбейте штифт сверху вниз. Слегка прикройте створку, поднимите её вверх — выйдет из нижней опоры. Перенесите створку на ровный стол на мягкую подложку.

Снимите части петель со створки и рамы. Установите новый комплект. Следите, чтобы регулировочные винты были доступны после сборки. Верните створку: посадите на нижний штырь, откройте в откид, совместите верхнюю часть и вставьте штифт обратно (снизу вверх), поставьте колпачок.

Регулировка: нижняя петля даёт подъём/опускание (шестигранник сверху) и прижим ближе-дальше к раме (винт сбоку). Верхняя петля/ножницы чаще регулируют прижим в верхней зоне. Идите по периметру: закройте, смотрите зазоры, по пол-оборота корректируйте винты и снова проверяйте.

Регулировка, прижим и обслуживание после замены

Когда узлы заменены, выведите окно в ровную и мягкую работу. Идеальная створка закрывается без усилий, при этом лист бумаги держится по всей длине с одинаковым сопротивлением.

Регулируйте прижим по сезонам. На цапфах-эксцентриках пометки «зима/лето» условные, но логика простая: зимой делайте прижим сильнее, летом ослабляйте, чтобы не «убивать» уплотнитель. Если уплотнитель старше 5–7 лет, проверьте его эластичность — продавите пальцем: должен быстро восстанавливать форму. Жёсткую резину меняйте, иначе вы будете компенсировать её недостатки чрезмерным прижимом, что ускорит износ фурнитуры и повысит нагрузку на ручку.

Смажьте все трущиеся узлы. Капните по капле на:

• цапфы и точки входа в ответки;


• шарниры ножниц;


• оси петель;


• редуктор под ручкой (через технологические окна, если есть). Силикон для резины, PTFE/литиевую для металла. Протрите излишки. Не используйте густую «автосмолу» на тонких механизмах — собирает грязь.

Проверьте блокиратор ошибочного действия (маленький язычок на боковой стороне створки возле ручки). Он должен прижиматься ответкой на раме при закрытии. Если блокиратор не нажимается, ручка может крутиться в неверном положении и ломать ножницы. Отрегулируйте ответку или положение створки.

Не перетягивайте винты. ПВХ-профиль держит саморезы хорошо, но повторные затяжки в том же месте с чрезмерным моментом «разносят» пластик. Лучше использовать винты с чуть большей длиной или специальными втулками-ремкомплектами, если посадочное место разбито.

Обратите внимание на стеклопакет и подставочные колодки. Если створка после всех регулировок всё равно «ведёт», возможно, слетела раскладка колодок под стеклопакетом. Это уже работа с штапиками и требует навыка: без опыта можно треснуть стекло. В таком случае лучше не рисковать.

План профилактики: раз в год пылесосьте паз фурнитуры, раз в полгода смазывайте узлы, раз в сезон проверяйте прижим и состояние уплотнителя. Это дешевле любой замены.

Частые ошибки и как их избежать

Самостоятельный ремонт часто срывается на мелочах. Ниже — типовые промахи и быстрые решения.

• Подбор «похожих» деталей. Визуально многие ножницы и планки одинаковые, но ход, длина и посадочные точки отличаются на миллиметры. Берите по бренду и серии, сверяйте коды, измеряйте старую деталь штангенциркулем.


• Перепутали сторону. У ножниц и некоторых петель есть левая/правая версия. Ориентируйтесь «со стороны помещения»: где петли — та сторона и нужна.


• Ошибка с длиной саморезов. Слишком длинные упрутся в армирование, при затяжке поведёт планку. Слишком короткие не держат прижим. Смотрите на старый крепёж и повторяйте длину.


• Перетянули прижим. Ручка крутится с усилием, цапфы «режут» ответки, уплотнитель сплющен до состояния ленты — откатите эксцентрики назад. Прижим должен быть уверенным, но не «молотильным».


• Смазали WD-40 и забыли. Проникающая жидкость вымывает остатки смазки. Используйте её как очиститель, затем обязательно нанесите нормальную смазку.


• Сняли створку в одиночку. Большая створка может вывихнуть петлю, а вы — спину. Лучше позвать помощника и подстраховать клиньями.


• Игнорирование блокиратора. После сборки удостоверьтесь, что ответка нажимает язычок блокиратора. Иначе ручка снова начнёт ломать механизм.


• Попытка «лечить» кривую геометрию только фурнитурой. Если рама изначально стоит с завалом, максимальная регулировка не спасёт. Нужна правка установки.

Золотое правило: делайте по одному шагу и сразу проверяйте результат. Поменяли ручку — гоняйте по режимам. Отрегулировали одну ответку — закрыли, проверили листом. Так вы быстро поймёте, где именно узкое место, и не погрузитесь в бесконечные «дотяжки».

Если в процессе обнаружите трещины в профиле, сорванные посадочные места под петли, нарушенную геометрию створки или следы коррозии армирования — это уже не «легкая замена». Приостановите работы и оцените целесообразность обращения в сервис: так вы сэкономите время и не усугубите повреждения.

Соблюдая эти шаги, вы без лишних затрат вернёте окну мягкий ход, плотный прижим и тишину в доме. Регулярное обслуживание продлит жизнь фурнитуре на годы, а при необходимости — точечная замена узлов пройдёт спокойно и предсказуемо.